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> BIOS de PCB sur Disque Dur externe
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Pyfouille
posté 27 May 2020, 19:09
Message #1


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Bonjour,

il y a quelques temps, j'ai cramé un disque dur WD de 2To par un choc électrique du boitier externe (mauvais transfo... AIE ! )
Depuis, j'ai acheté un nouveau boitier et j'ai remplacé le PCB du disque par un modèle parfaitement identique.
Le disque tourne bien mais n'est pas détecté.

Après avoir fait des recherches, il semble que le BIOS du nouveau PCB doive être mis à jour avec les paramètres de celui d'origine.
Et pour mon cas, le PCB n'a pas de chip 8 pin dédié.
A ce que je comprends le BIOS est localisé dans le contrôleur principal.

Est-ce que ça vous parle ?

Est-ce que quelqu'un sait comment faire ? ou à qui demander ?

Merci,
Py
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Krazubu
posté 28 May 2020, 09:08
Message #2


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Citation (Pyfouille @ 27 May 2020, 19:09) *
Depuis, j'ai acheté un nouveau boitier et j'ai remplacé le PCB du disque par un modèle parfaitement identique.

Si c'est à cause de l'alim les dommages devraient être assez "grossiers" et c'est peut-être plus simple de réparer l'ancien PCB.

Citation
Le disque tourne bien mais n'est pas détecté.

Il n'aurait pas fallut l'allumer tant que le flash n'était pas fait, j'espère que ça n'aura pas causé plus de dégâts.

Citation
A ce que je comprends le BIOS est localisé dans le contrôleur principal.

Ce BIOS est nécessaire pour les infos de calibration du disque. Certains n'ont pas de chip et prennent ces informations sur le disque même, ça économise une ROM.
Le contrôleur peut néanmoins aussi contenir cette info.

Citation
Est-ce que ça vous parle ?

Un peu, mais difficile de répondre sans connaître le modèle exact du disque, et éventuellement une photo du PCB.
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Pyfouille
posté 29 May 2020, 10:09
Message #3


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Très intéressant comme message !! Merci beaucoup. Ca me donne espoir (ou pas ;o).

Je vais en effet regarder de plus près si l'ancien PCB n'est pas réparable.


Voici les infos détaillées en photos du PCB d'origine.
Fichier joint  IMG_2115.jpg ( 86.47 Ko ) Nombre de téléchargements : 21


Fichier joint  IMG_2116.jpg ( 72.24 Ko ) Nombre de téléchargements : 10


A voir en effet si la piste du copier/coller du BIOS pourrait fonctionner....

Merci,
PY
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Krazubu
posté 29 May 2020, 11:15
Message #4


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Et quel est le modèle exact du disque dur ?
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Pyfouille
posté 29 May 2020, 11:18
Message #5


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Voici le modèle du disque.

Fichier joint  IMG_2117.jpg ( 687.28 Ko ) Nombre de téléchargements : 9


Merci pour tes retours
PY
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Krazubu
posté 29 May 2020, 13:26
Message #6


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Bon, hélas les données sont bien dans le gros chip Marvel. C'est lui qu'il faudrait swapper, ce qui n'est pas trop possible sans matériel professionnel.
Je pense qu'il vaut mieux tenter de réparer la panne, avec de la chance il n'y a qu'un composant simple à changer.
Avant de commencer, explore visuellement le circuit pour voir s'il n'y a pas de trace de brûlé ou de cloque. Examine particulièrement la puce avec marqué "Smooth". Si elle est morte ça ne sert à rien de continuer.
Les 1ers composant à tester sont ceux identifiés D3, D4, signalés par un petit triangle et un trait, accompagnés respectivement de R67 et R64.
D3 et D4 sont des diodes dont le rôle est de resister à l'excès de courant, ce qui s'est manifestement passé ici.
R64 et R67 sont apparemment des résistance utilisées comme fusibles grossiers.
Lorsque le surplus est tolérable, la diode le corrige, lorsqu'il est trop élevé, elle grille et fait un cours circuit, la résistante grille aussi dans la foulée si ça dure trop longtemps.
Si tu as de quoi tester, il faut te munir d'un ohmmètre, dessouder ces composants et tester leur résistance.
R64 et 67 doivent laisser passer le courant complètement.
D3 et D4 ne doivent pas laisser passer le courant dans un sens, et un peu dans l'autre.
Si tu veux faire à la va vite, tu vérifies que le courant passe dans R64 et R67. Si ça ne passe pas tu relies les 2 côtés avec de la soudure. NE SURTOUT PAS REBRANCHER. Il faut ensuite retirer D3 et D4.
Là tu peux rebrancher et tester.
Attention à ce stade il faut être sûr que l'alimentation est ok, il n'y a plus de sécurité. Il est donc plus sage de faire la méthode un peu plus longue qui consiste à remplacer les 4 composants par ceux du bon circuit.
Attention il y a un sens à respecter pour D3 et D4.


Ce message a été modifié par Krazubu - 29 May 2020, 15:03.
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Pyfouille
posté 29 May 2020, 16:04
Message #7


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Top ! Sauf que je n'y connais rien en mesure de résistance.
Mais j'ai un multimètre.
Donc j'ai tenté...

Voila les mesures sur la position 200 Ohms mais sans déssouder (Est-ce que cela change quelque chose ?)

Légende :
NEW : nouveau PCB
OLD : ancien PCB
NOIR (fil noir du multimètre)positionné à "T" Tribord du composant ou à "B" Bâbord ... quand les nappes de connexion sont vers l'avant

Compostant D3
OLD : [NOIR / T] : 00.0
OLD : [NOIR / B] : 00.3

NEW : [NOIR / T] : 00.0
NEW : [NOIR / B] : 00.6


Compostant D4
OLD : [NOIR / T] : 00.0
OLD : [NOIR / B] : 00.0

NEW : [NOIR / T] : 00.1 (voire 00.8 obtenu une fois)
NEW : [NOIR / B] : 00.0

Pour les composants R64 et R67, la mesure reste à 00.0 quelque soit la configuration et testés plusieurs fois.

Pour D4 sur le NEW, j'ai eu plusieurs mesures différentes. Aussi, je ne sais pas si je prends correctement la mesure.

Sinon, on pourrait en déduire que D4 est cramé ?

Merci encore.
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Krazubu
posté 29 May 2020, 16:50
Message #8


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Citation (Pyfouille @ 29 May 2020, 16:04) *
Voila les mesures sur la position 200 Ohms mais sans déssouder (Est-ce que cela change quelque chose ?)

Oui ça change tout car le courant de l'ohmmètre peut prendre d'autre chemins qu'au travers du composant donc tu mesures quelque chose d'aléatoire.
Vu les mesures que tu as, tu pouvais descendre le calibre à 20 pour avoir plus de précision, par exemple 0.6 devient 6.x

Citation
Pour les composants R64 et R67, la mesure reste à 00.0 quelque soit la configuration et testés plusieurs fois.

0 résistance, ça veut dire que le courant passe complètement, c'est ce qui est attendu.

Citation
Sinon, on pourrait en déduire que D4 est cramé ?

En effet, même si la méthode est discutable, D4 était le suspect n°1, et il a bien l'air d'être en cours circuit. Tu peux le supprimer et essayer.
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Pyfouille
posté 29 May 2020, 18:07
Message #9


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Citation
Oui ça change tout car le courant de l'ohmmètre peut prendre d'autre chemins qu'au travers du composant donc tu mesures quelque chose d'aléatoire.

Est-ce que tu crois que cela vaut la peine que je déssoude les D3 et D4 pour les tester dans de bonnes conditions ?

Citation
Vu les mesures que tu as, tu pouvais descendre le calibre à 20 pour avoir plus de précision, par exemple 0.6 devient 6.x

Mon multimètre [MAS830B] propose une échelle de Ohm qui va de 200 à 2M. Je ne pourrais pas faire mieux.

Citation
0 résistance, ça veut dire que le courant passe complètement, c'est ce qui est attendu.

OK, je n'y touche pas.

Citation
En effet, même si la méthode est discutable, D4 était le suspect n°1, et il a bien l'air d'être en cours circuit. Tu peux le supprimer et essayer.

Tu propose de le déssouder D4 du PCB d'origine et de tester le disque sans D4. C'est bien cela ?
Quel est le risque sans D4 ?

Je ne sais pas où cela nous mène mais Mille merci déjà à ce stade ;o)
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ch21
posté 29 May 2020, 20:12
Message #10


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Tiens, je profite de ce post pour squatter un peu avec un souci identique.

J'ai filé un disque de séries à ma fille pour le confinement (elle est en zone blanche…)
Le disque tournait toujours mais il était invisible.

Là, fin du confinement je récupère le disque WD Blue 1To.

Comme j'ai 2 autres disques WD Blue mais des 500Go et que je ne me renseigne absolument pas, je prends le PCB d'un 500Go que je greffe sur le 1To et je le mets dans mon Dock.
Pas plus d'affichage de disque et au bout d'un moment le disque arrête même de tourner…

Il y a une puce de Rom sur ces PCB.

Est-il envisageable de prendre la puce du 1To pour la transférer sur le PCB du 500Go vivant et mettre ce PCB sur le disque de 1Go en priant pour un résultat ?
Ou c'est absolument inutile, seul un PCB de disque 1To pourrait fonctionner ?

jap.gif
Raison de l'édition : souci ≠ souris ;-)


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Pyfouille
posté 29 May 2020, 22:29
Message #11


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Hello ch21, nice to see you again !

Peu averti du sujet mais beaucoup renseigné depuis que j'ai mon soucis, je dirais que les PCB doivent être rigoureusement identiques.
Et d'autant plus pour la puce BIOS car elle donne les instructions et paramètres de bas niveau - par dessus le marché (comme disait mon grand père).

De là à dire que les capacités de disques (500Mo vs 1To) sont des facteurs discriminants - pour des modèles de mêmes constructeurs, je ne sais pas.
Mais de ce que j'ai compris avec toutes mes recherches web, la référence/numéro de série du PCB est déterminante.

Il se peut que le disque tourne, mais d'une part il pourrait ne jamais être reconnu par un OS et d'autre part, les données pourraient ne jamais être récupérées.

A mon humble avis, il faudrait chercher pourquoi le disque d'origine de 1 To tourne sans être reconnu.

Sinon, je laisse parler les experts.

Py
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ch21
posté 30 May 2020, 10:20
Message #12


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Salut P-Y,
à la lecture de post de Krazubu et tes recherches qui corroborent je ne vais pas insiter.
Merci


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Krazubu
posté 30 May 2020, 10:39
Message #13


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Citation (Pyfouille @ 29 May 2020, 18:07) *
Tu proposes de le déssouder D4 du PCB d'origine et de tester le disque sans D4. C'est bien cela ?
Quel est le risque sans D4 ?

C'est bien ça. Le risque c'est que cette fois il n'y a plus de protection si l'alimentation délivre plus qu'elle ne doit le faire.

Citation (ch21)
Est-il envisageable de prendre la puce du 1To pour la transférer sur le PCB du 500Go vivant et mettre ce PCB sur le disque de 1Go en priant pour un résultat ?

Il est tout à fait possible que les pcb soient identiques, les constructeurs essayent généralement de faire des composants réutilisables au maximum pour faire des économies d'échelles. Cependant, là, le disque aurait des plateaux et des têtes supplémentaires, qui pourraient nécessiter des ajustements physiques. Des traces inutilisées sur un pcb et "habitées" sur l'autre par exemple. Je regarderais d'abord si les pcb sont vraiment identiques, particulièrement la zone qui communique avec les moteurs. Si ça a l'air pareil, il n'y a pas grand chose à perdre sauf si tu tiens vraiment à ne pas mettre les données plus en danger.

Ce message a été modifié par Krazubu - 30 May 2020, 10:43.
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ch21
posté 30 May 2020, 13:07
Message #14


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Citation (Krazubu @ 30 May 2020, 10:39) *
Il est tout à fait possible que les pcb soient identiques, les constructeurs essayent généralement de faire des composants réutilisables au maximum pour faire des économies d'échelles. Cependant, là, le disque aurait des plateaux et des têtes supplémentaires, qui pourraient nécessiter des ajustements physiques. Des traces inutilisées sur un pcb et "habitées" sur l'autre par exemple. Je regarderais d'abord si les pcb sont vraiment identiques, particulièrement la zone qui communique avec les moteurs. Si ça a l'air pareil, il n'y a pas grand chose à perdre sauf si tu tiens vraiment à ne pas mettre les données plus en danger.

Ils correspondent en taille et forme de PCB, mais vraiment pas en terme de composants.
Je n'y connais rien, donc pas possible de savoir si ce sont les mêmes composants avec des formes différentes.

Mais je laisse tomber, j'ai déjà deux disques grillés, je ne vais pas tenter un truc malheureux


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Pyfouille
posté 1 Jun 2020, 20:51
Message #15


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Après les opérations du web-end, pas de résultats !

Pour chaque composant, l'un après l'autre : j'ai chinté, remonté le PCB et testé le disque dans le boitier mis sous tension.
J'ai réalisé dans l'ordre D4, D3, R64, R67.
C'est pas simple car les composants sont proches les uns des autres.

Toujours rien, avec ce PCB d'origine, le disque ne s'allume pas du tout.

Difficile de continuer à avancer sans avoir le plan détaillé de la carte PCB.
Ce serait utile pour savoir par où avancer pas à pas pour chercher la panne.

Cette piste de recherche de panne semble compromise !!

Il reste la piste "soft" avec le PCB neuf...
Sur un PC, Windows reconnait qu'on branche un disque externe (dans le gestionnaire de périphériques) mais est incapable de le monter.


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Krazubu
posté 1 Jun 2020, 21:12
Message #16


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Citation (Pyfouille @ 1 Jun 2020, 20:51) *
Pour chaque composant, l'un après l'autre : j'ai chinté, remonté le PCB et testé le disque dans le boitier mis sous tension.

Je n'avais parlé à aucun moment de shunter, mais simplement de retirer les diodes.
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Pyfouille
posté 2 Jun 2020, 08:43
Message #17


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Citation (Krazubu @ 1 Jun 2020, 21:12) *
Citation (Pyfouille @ 1 Jun 2020, 20:51) *
Pour chaque composant, l'un après l'autre : j'ai chinté, remonté le PCB et testé le disque dans le boitier mis sous tension.

Je n'avais parlé à aucun moment de shunter, mais simplement de retirer les diodes.


Si tu retires les diodes, le circuit est ouvert ? non ?
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Pyfouille
posté 2 Jun 2020, 17:09
Message #18


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Sans trop comprendre, j'ai donc retiré les shuntes et les diodes D3 et D4.

Après avoir retiré la première (D4) : toujours pas de signal quand je plug le disque dans le boitier et mets sous tension.
Je poursuis.
Après avoir retiré le deuxième (D3) : la led du boitier réagit...

> DONC EN ENLEVANT LES DEUX, CA FONCTIONNE.


Je connecte en USB à mon MB et Finder voit le disque et les données !!!
Je suis en cours sauvegarde !

Gros soulagement, et pas trop de bobo au portefeuille.
Merci !!!!

PY
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Krazubu
posté 2 Jun 2020, 23:33
Message #19


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Content que ça ait fonctionné smile.gif
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